Виды, особенности и изготовление павильона для пчел

Собираю стены и крышу

Затем пришло время собирать каркас. Сборку начал с задней стенки. Ее собирал в горизонтальном положении. Чтобы после подъёма стенка не упала, её временно закрепил укосами из горбыля.

Стены собирали на «платформе», крепя стойки на усиленные уголки, прикручиваемые на саморезы. Обрезки досок пошли на укосины.

Расстояние между стойками сразу выставил под дверь и два окна. Всё пропитывал «Сенежем».

Подняв четыре стены, приступили к изготовлению крыши. На обрешётку крыши пошла доска 15х2,5 см.

Стропила крепили на металлические уголки. Спереди отрезал их по отвесу. Далее работал уже в паре с братом. Настелили рубероид, закинули профлист и прикрутили его кровельными саморезами. Теперь можно было продолжать работу над бытовкой, не обращая внимания на дождь.

Перед обшивкой наружных стен имитацией бруса, на каркас заранее прикрепили ветро-влагозащитную плёнку. На этом этапе работа пошла веселее, а хозблок приобрёл законченный внешний вид. Появились окна и дверь. С братом придумали еще и технологическое окно. Нужно оно, чтобы убирать длинную алюминиевую лестницу по всей длине сарая под крышей. Иначе в бытовку её не занести. Туда же поместится палка для снятия яблок и всё, что длиннее 4 метров.

После зашивки каркаса, стены покрыл цветной пропиткой, добавил немного декора в виде резных наличников. Сзади сарая повесил водосточный желоб, сделал подшивку крыши, кровлю окантовал металлом. Осталось сделать крыльцо-приступку. На мой взгляд, бытовка удалась. Сейчас думаю, а не утеплить ли ее?

(Личный опыт пользователя форума www.forumhouse.ru)

Как сделать улей своими руками: фото и пошаговое руководство

Рассмотрим сооружение пчелиного домика на примере классической 12-рамочной конструкции Дадана-Блатта. Хорошо, если все работы производятся в условиях закрытого помещения, где постоянная влажность воздуха и однородный температурный режим. На улице доски могут напитаться влагой и улей будет высыхать неравномерно, что повысит шансы растрескивания конструкции, а значит, придётся её заново шпаклевать.

После всех подготовительных операций, порядок действий включает постройку корпуса, его проверку и установку основания. Затем уже изготавливают магазины и завершающий элемент — крышку. Остановимся подробнее на каждом этапе.

Подготовительные работы

• Осмотр и шлифовка древесины.
• Роспуск досок на нужную ширину.
• Нарезка заготовок по выбранному чертежу.
• Формирование пазов, обеспечивающих плотность соединения всех элементов конструкции (замковое соединение в шип и паз).

Сооружение корпуса и установка основания

1. Формирование стенок корпуса: для более плотного соединения досок, места швов проклеивают ПВА. Для этих целей подойдёт любой другой состав с экологически чистой казеиновой основой.
2. Разнос шовных соединений на стенках корпуса: при формировании боковых частей конструкции сверху используются узкие доски, а снизу широкие. Сборка фронтальных плоскостей и тыловой части выполняется по обратному принципу — наверх идут широкие доски, вниз — узкие.
3. Фиксация торцевых соединений боковых частей с помощью штифтов, саморезов, гвоздей.
4. Высверливание летка и выборка отверстий для вентиляции в нижней части улья.
5. Установка конструкции основания, собранной аналогичным образом. Используя фрезу, делают паз от 1,5 до 2 см, чтобы обеспечить плотное прилегание досок основания к планкам корпуса и между собой.
6. Установка прилётной доски снаружи корпуса.
7. Изготовление фальц, чтобы подвешивать рамки, для чего выбирают опорную поверхность под рамки ступенчатой формы или отдельные ячейки шириной как верхняя планка.
8. Обработка наружных частей составом с водоотталкивающими свойствами, в качестве альтернативы подойдёт фасадная эмульсия или водоэмульсионный лак.

Сборка магазинов и крыши

Изготовление магазинных надставок:

• Формирование магазинов выполняется аналогично, но с изменением высоты.
• При сооружении стенок надставок можно задействовать более тонкие доски от 1,8 до 2 см. С наступлением периода медосбора такие конструкции будет легче перевозить.
• Набивка планок, на которые будут опираться рамки, по периметру верхней части магазина.

Завершающий элемент конструкции должен получиться универсальным, чтобы подходить к корпусу (на время зимовки либо организации ульев без магазинных надставок), и к магазинам.

• В отличие от корпусов, надставки рассыхаются гораздо чаще. По этой причине, при конструировании крышки нужно предусмотреть наличие зазоров для небольшого люфта, однако, в тот же момент она должна максимально прилегать по всей плоскости.
• Изготовление вентиляции и верхнего летка. Некоторые источники по пчеловодству советуют располагать вентиляцию, оснащённую защитной решёткой на боковых частях корпуса, а вход делать небольшой. Другие же предлагают леток делать удлинённым до 12 см и узким, что наполовину решает задачу вентиляции улья. В обоих вариантах вентиляционный канал имеет практически идентичную площадь, поэтому остаётся лишь выбрать наиболее эффективный конкретно для себя.
• Установка листового металла или пластика в качестве дополнительной защиты крышки. Основное требование к материалам — качество и отсутствие запаха.
• Покраска деревянных частей.

По сути, весь процесс сборки улья своими руками займёт пару рабочих дней.

Изготовление

Перед началом изготовления кассетного павильона необходимо подобрать подходящие чертежи и приготовить инструменты и материалы. Но этого недостаточно, чтобы результат получился таким, который устроит конкретного пасечника.

Также нужно продумать такие моменты, как:

• Основные габариты павильона, которые соответствуют количеству имеющихся пчелосемей.
• Также рассчитать и взвесить все обстоятельства, касающиеся того, будет ли увеличиваться пасека в своем размере в перспективе. При необходимости выполнить большее количество ячеек под кассеты.
• Предусмотреть варианты и способы обогрева павильона.
• Рассчитать правильно теплоизоляцию.
• Выполнить варианты освещения и вентиляции.

Материалы

Чтобы выполнить кассетный павильон Берендей своими руками готовят следующие виды материалов:

• ДВП – можно использовать неокрашенные, а можно выбрать те, у которых одна из сторон уже имеет лакокрасочное покрытие.
• Деревянные доски.
• Пенопласт или пенополистирол.
• Кровельный материал, также можно использовать рубероид.
• Сетчатый материал из капрона или металла с размером сетки не более чем 3 мм.

Инструменты

В качестве инструментов понадобятся:

• Гвозди.
• Молоток.
• Пила.
• Ножовка по металлу.
• Саморезы.
• Шуруповерт.
• Линейка.
• Уровень метр.
• Чертежи.

Сборка

Самое важное, с чего нужно начать сооружение пчелопавильона Берендей – это подбор соответствующих чертежей и замер габаритных размеров павильона. Как только будут установлены итоговые параметры создаваемой конструкции, можно будет рассчитать точное количество пиломатериалов, которые понадобятся для его постройки

После этого покупают все необходимое из выше перечисленного списка и совершают ряд последовательных действий, отвечающих технологическому процессу:

Выполняют каркас основу для пчелопавильона Берендей. Он состоит из основных балок, служащих опорами. Их сечение должно составлять 6х7 см, так как они несут на себе всю основную нагрузку конструкции. Из такого же размера балок выполняется дно.
Полученная скелетная конструкция павильона обкладывается досками, плотно прогоняемыми друг к другу

Важно избегать наличие щелей, так как в них проникает не только холод, но могут залезть и грызуны.
После того, как по размерам павильона был создан каркас, необходимо заняться его утеплением. Для этого допустимо использовать оргалит, которым выстилают боковые поверхности и пол павильона.
По внутренним поверхностям применяют плиты из древесно-волокнистого материала, толщина которых не должна быть менее 3 мм.
На следующем этапе осуществляется строительство крыши павильона

Ее укрывают листами шифера, предварительно создав из пенопласта слой шумоизоляции.
Рационально будет продумать сразу в павильоне небольшую кладовку.
Соответственно количество дверей будет равно 2 – одна будет вести непосредственно в пчелопавильон, тогда как другая будет открывать кладовую комнату.
И основным моментом, который нужно выполнять со всей тщательностью, является размещение кассет. Для этого сооружают специальные ульевые камеры, основами для которых служат специальные стойки толщиной 3мм. В отдельную камеру (отсек) входят от 6 кассет.
Сами кассеты имеют габаритные размеры 435х375 мм и производятся из бруса толщиной 20мм.
Сооружая внутренние перегородки для отдельных кассет, необходимо учесть, что боковые панели должны находиться на расстоянии 60 мм друг от друга, чтобы можно было установить утепление.
Для вентиляции выполняют 2 отверстия в виде люков с габаритными размерами 900х900 мм. В обязательном порядке они снабжаются подходящими по размеру крышками, плотно прилегающими для исключения проникновения холода.
Отдельно сооружают необходимое количество кассет.

Необходимые материалы и план работы

Важным навыком для постройки пчелопавильона является умение работать с инструментом для резки металла.

Для строительства потребуются следующие материалы:

• уровень;
• инструменты для сварки и резки металла;
• домкрат;
• металлические балки;
• деревянные брусья;
• рубероид;
• гвозди и саморезы;
• доски;
• ДСП;
• если павильон будет мобильного типа, пригодится прицеп.

После составления чертежа приступайте к основным работам. Павильон должен подходить под рост пчеловода. Голова человека не должна касаться крыши. Проход должен составлять не менее 80 см в ширину, чтобы медогонка без труда проходила в любое место павильона. Длина домика для пчел зависит от того, сколько ульев вы планируете установить.

После выполнения расчетов следует установить грузовик на ровную поверхность. Для этого используйте уровень и домкрат. Далее разбирают деревянные части и опускают пол. После этого нужно соорудить каркас из одинаковых металлических балок. Для этого пригодится сварочный аппарат. Потом прикрепите к каркасу брусья и забейте в них доски. Укрепите на доски листы ДСП. Покройте крышу рубероидом, не забудьте сделать в павильоне окна и люки и присоединить ступеньки. Домик готов! Осталось только поместить в него ульи с пчелами. Их можно надежно зафиксировать с помощью брусьев.

Принципы изготовления ульев

Сделать улей своими руками, чертежи к нему — несложно. Конструкцию сможет смастерить даже начинающий пасечник. Изготовление домиков для пчёл в домашних условиях предполагает ряд правил, которых необходимо придерживаться:

1. Детали будущей конструкции должны быть тщательно обработаны. Доски должны быть гладкими, без зазубрин и заноз. Места срезов относительно продольных кромок — под прямым углом.
2. Планки соединяют друг с другом используя гвозди. Толщину подбирают учитывая то, что древесина может расколоться.
3. Сшивая корпус, проследите за тем, чтобы срез находился с внешней стороны.

Со временем материал может разрушаться: на древесине образовываются колы и трещины. Исходя из этого рекомендуется использовать грунтовку на основе олифы. В раствор добавляется краска светлого цвета: можно выбрать жёлтую, голубую или белую.

Мастерить пчелиные ульи можно из досок любого размера. Внутренние стенки рекомендуется делать из цельной доски. Для обшивки готового улья используются тесины любой ширины, расположенные на разных уровнях.

Основные элементы классической конструкции

Классическим ульем называется корпус с двумя отсеками, крышкой и магазином. Такая вариация чем-то напоминает ящик с утолщённым днищем и крышей продолговатой формы.

Прежде чем начинать изготовление ульев своими руками в классической комплектации — ознакомьтесь и разберитесь с составными частями будущего сооружения. Узнайте, какая часть для чего необходима, и только потом мастерите пчелиный домик.

Практически любой вариант содержит в себе следующие детали:

• Корпус. Основная часть, представляющая собой подобие коробки, состоит из стенок улья. Габариты могут варьироваться от конкретных моделей. Существуют модели, содержащие в себе несколько корпусов.
• Магазинная надставка. Эта часть встречается не во всех моделях. Представляет собой что-то вроде укорочённого корпуса. Целью надставки является сохранение мёда в период его сбора.
• Рамки. Могут быть двух видов: секционные и гнездовые. Гнездовые служат для создания насекомыми сот. А секционные — для заготовки мёда в сотах.
• Потолок. Он представляет собой доски, перекрывающие гнездо сверху. В некоторых моделях ульев вместо потолка используется холстик.
• Подкрышник. Расположен между верхним корпусом и крышей. Часто имеет те же функции, какие имеет магазин. Он предназначен для улучшения жилищных условий насекомых: утепляет улей в зимний период и располагает на себе кормушку.
• Крыша. Верхняя часть домика, изготовленная из фанер, досок и металлических листов. Иногда в них проделывают вентиляционные отверстия.

Основные моменты строительного процесса

Чтобы бытовка вышла недорого, можно изготовить простейший фундамент, тем более, что такое легкое сооружение нет смысла устанавливать на более дорогостоящие опоры.

Фундамент и основание

Рассматриваемый вариант фундамента может обеспечить необходимую вентиляцию, которая легко устранит лишнюю влагу после дождя.

Итак, устанавливаем бетонные блочные элементы, при их отсутствии можно обойтись кирпичом. Между камнем и брусом следует положить изоляцию, лучшим материалом для которой будет служить обычный рубероид, свернутый в два слоя.

Далее используем деревянный брус толщиной 100х150 миллиметров и начинаем выкладывать основание, которое должно находиться в единой горизонтальной плоскости.

Брус следует укладывать строго в уровень. Элементы основания закрепляются между собой торцевыми скобами. Листовым металлом и дюбелями нужно закрепить несущее основание к фундаменту.

Если в дальнейшем дачная бытовка будет транспортироваться, стоит оставить лишь минимальное количество креплений основания к фундаменту, чтобы в дальнейшем можно было просто демонтировать всю конструкцию. 

Монтаж каркаса бытовки

Установка каркаса начинается путем изготовления угловых сооружений.

Для этого отлично подойдет материал 50х100 миллиметров.

Крепление лучше всего осуществлять на металлические уголки, закрепляя стойки временными деревянными подпорками, которые демонтируются при выравнивании единой плоскости.

Вертикальные балки возводятся в такой же последовательности. Для промежуточных перегородок отлично подойдет брус с параметрами 50х50 миллиметров. А вот так выглядят дачные бытовки из сип панелей.

Крыша бытовки

Следующим этапом возведения дачной бытовки является монтаж накрытия, которое должно быть прочным и ровным, чтобы не возникло проблем в дальнейшем с монтажом кровли.

Стропила следует монтировать в одинаковый шаг на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Балки также закрепляются при помощи металлических уголков и саморезов.

Помните, что деревянные элементы крыши должны быть немного длиннее, чем основание каркаса. Это позволит создать козырек, обеспечивающий правильный отвод воды во время дождя.

Разметка оконных и дверных проемов

При строительстве бытовки из бруса под ключ следует учесть расположение оконных и дверных проемов. Для этого нужно установить дополнительные горизонтальные стойки, которые смогут усилить проем и обеспечат простой монтаж окон и дверей.

Установить входные и оконные элементы можно сразу, чтобы сократить время и обеспечить необходимую для дальнейшего строительства жесткость конструкции.

Устройство полов

Для начала следует класть слой изоляции, для которого можно применить все тот же плотный полиэтилен.

Закрепляется он также просто при помощи строительного степлера.

Следом за этим укладывается каркас из бруса параметрами 100х100 миллиметров, на который будет крепиться половая доска толщиной 15-20 миллиметров.Важным моментом на этом этапе является обработка доски защитными средствами, которые способны предотвратить гниение материала и появление в нем вредителей.

Наружная обшивка

Стены постройки следует герметизировать пленкой, которая способна защитить объект от ветра и влаги.

Все действия подобны предыдущим: изоляционный материал закрепляется при помощи строительного степлера, а швы дополнительно герметизируются скотчем.

Следом за герметизацией идет один из последних этапов – обшивка, которую можно проводить, как при помощи досок, так и ДСП.

Почти все садовые бытовки, расположенные на дачах и изготовленные из бруса, имеют террасы.

Перила можно также изготовить из дерева, предварительно обработав его наждачной бумагой и окрасив или вскрыв лаком.

Внутреннее обустройство и декор бытовки

Деревянные дома и бытовки обустраивают в одинаковой манере, которая зависит от назначения помещения.

Если это сооружение является техническим и предназначено сугубо для хранения инвентаря, тогда стены можно не трогать и оставить все как есть.

При желании можно обустроить спальное место, используя подручный материал. Провести освещение и переносной источник воды.

Особенности павильона

Передвижной пчелопавильон – мобильное помещение для пчел, которое может быть различным по размеру и конструкции. Например, для опыления в сложных условиях передвижения или на небольших площадях наилучшим вариантом будет обустройство небольших одноосных передвижных ульев на 12–17 пчелосемей. Для опыления на больших площадях, наоборот, целесообразнее иметь постройку, которая способна вместить 30 семей пчел и более. Мобильный павильон можно соорудить, учитывая транспортировку на полозьях или колесах (смотрите фото).

При таком режиме пасека становится подвижной – в течение всего сезона ее можно перевозить большое количество раз. Делается это для того, чтобы более полно использовать медоносную растительность и полностью освободиться от работы по разгрузке и погрузке ульев. Подвижной павильон имеет более комфортный для маленьких трудяг режим, а также облегчается охрана пасеки. В таких сооружениях ульи содержать можно круглогодично, поэтому необходимость строительства зимовников отпадает.

Уход за пчелами в такой мобильной конструкции не особо отличается от обычного содержания в одиночных ульях. Однако, необходимо привыкнуть к работе с ограниченным пространством и свести число работ к минимуму. В течение сезона необходимо произвести:

• санитарно-гигиеническую обработку, весенний осмотр, проверку обеспечения кормом;
• постановку магазинных надставок или постановку второго корпуса;
• сформировать отводки и отобрать расплод;
• отобрать мед и подобрать сорта для зимовки.

Видео «Пчеловодство в павильонах» в деталях показывает, как содержатся пчелы в мобильном улье.

Пасечный домик имеет смысл разместить при входе на Пасеку, чтобы переодеваться в нём и, захватив необходимый инвентарь, отправляться работать на Пасеке.

Размер Пасечного домика, по моему мнению, должен соответствовать размеру Пасеки. Предлагаю принять за основу такое соотношение: один кв. м. Пасечного домика — один Лежак на 32-ве рамки. При использовании ульев других конструкций пересчёт можно производить по количеству и суммарной площади рамок.

Это означает, что при нескольких ульях взамен Пасечного домика вполне можно использовать Апидомик и другие помещения экопарка, а при приближении числа Лежаков к 30-ти имеет смысл построить Пасечный домик площадью примерно 30-ть кв. м., причём его можно начать строить заранее, если уверены в перспективном развитии своей Пасеки.

При необходимости можно расширить Пасечный домик в стороны — надо заранее соответствующим образом расставить опорные брусья боковых сторон, чтобы было потом удобно устанавливать дверные рамы и двери.

Хочу подчеркнуть, что Пасечный домик не может быть использован в качестве столярной мастерской, ибо древесная пыль не будет способствовать поддержанию необходимой чистоты воздуха и всех открытых поверхностей.

Располагать Пасечный домик нужно так, чтобы из его окон были видны все ульи Пасеки. Некоторые створки окон необходимо оборудовать москитной сеткой, чтобы иметь возможность быстро проветривать Пасечный домик, не рискуя впустить в него пчёл и других насекомых.

Перечисляю основное оборудование Пасечного домика:

– стол для пчеловодных работ; – несколько табуреток и стульев; – дровяная печь для обогрева помещения; – электрические обогреватели помещения; – шкафы и лари для хранения суши и рамок с мёдом; – полки для размещения пчеловодного инвентаря; – столик для распечатывания сотов; – медогонку; – медоотстойники; – воскотопку; – воскопресс.

Стол для пчеловодных работ должен располагаться у первого окна — он предназначен для сборки рамок, натягивания проволоки, наващивания рамок и ряда других работ. Необходимые инструменты и приспособления должны храниться на полках под этим столом.

Дровяная печь для обогрева помещения понадобится при достаточно низкой температуре на участке.

Электрические обогреватели помещения имеет смысл использовать при не слишком низкой температуре на участке.

Шкафы и лари для хранения суши и рамок с мёдом позволят предохранить сушь и рамки от любителей ими полакомиться, а заодно и от пыли.

Полки для размещения пчеловодного инвентаря имеет смысл расположить вблизи от входной двери.

Столик для распечатывания сотов должен располагаться у второго окна — он предназначен для вскрытия сотов перед откачкой мёда.

Рядом должна располагаться Медогонка, чтобы удобно было переносить в неё рамки с распечатанными сотами.

Медоотстойники необходимы для избавления от посторонних примесей (пыли, мусора, трупов и кусочков пчёл, кусочков сотов, золы, растительных волокон и тому подобного сора), существенно ухудшающих качество мёда.

Воскотопка нужна для добычи воска из рамок со старыми сотами.

Воскопресс понадобится для отжима воска из воскосырья.

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.Продолжение тут…

Как выбрать сарай для дачи

Главными составляющими любого дачного участка является жилой дом, гараж, беседка и, конечно же, сарай. Данные сооружения необходимы для комфортного проживания за городом, поэтому их обязательно включают в план-проект территории. Когда площадь участка позволяет, то хозяйственные объекты строят по отдельности, но если место небольшое, то их часто объединяют, сооружая сарай. В таких ситуациях он совмещает одновременно кладовую, душевую и небольшой туалет, возможны также варианты пристроек с дровником. Поэтому планировку и дизайн сарая нужно выбирать еще до начала строительства.

Можно также подобрать оригинальный вид постройки и установить ее вблизи с домом. Размеры и внешний вид сарая выбираются не только учитывая площадь приусадебной территории, но и ее общий дизайн.

Самым простым вариантом для дачи считаются готовые хозблоки, имеющие сборный тип конструкции. Они представляют собой моноблочное строение, состоящее из металлического каркаса. Стены такого сарая обшиваются металлом и дополнительно утепляются. Так как внутри помещения проводится электропроводка, то сооружение можно применять в качестве многофункционального блока, включающего место для отдыха, небольшую кладовку, душевую и туалет. Кроме этого, в некоторых сборных моделях предусмотрен раскладной навес, позволяющий устанавливать веранду.

Готовые сараи считаются выгодными для дачного участка, они быстро собираются, стоят недорого и занимают мало места. Для монтажа контейнерной конструкции не нужно закладывать фундамент, достаточно обойтись моноблоками или столбчатым основанием. Единственное, что нужно учесть – при покупке такой модели придется подключить внутренние коммуникации: электричество и водосборники со шлангами.

Установку сборных сооружений осуществляют с помощью автокрана. Такие сараи внешне выглядят привлекательно и идеально вписываются в любой ландшафтный дизайн. Помимо этого, они также долговечны и надежны в эксплуатации, а благодаря своей мобильности хозблоки можно либо продать после строительства дома, либо перенести в другое удобное место.

Чтобы защитить постройку от влаги, ее размещают на широкие брусья или деревянные поддоны. Что же касается размеров сарая, то его обычно делают 2×3 м с высотой 2.5 м, каркас бюджетного сарая изготавливают из бруса, который обшивают горбылем. Привлекательность таким строениям придает односкатная кровля и высаженные вьющиеся растения.

Если же владельцы дачи хотят видеть на своём участке более современный вариант сарая, то им нужно выбирать каркасные конструкции. Они быстры в установке, но главным условием для их возведения считается изготовление прочного каркаса их качественного бруса. Внешнюю отделку таких блоков можно выполнить сайдингом, который со временем легко заменить на другой материал. Кровлю обычно делают односкатную или двускатную, ее укрывают битумной черепицей. Для каркасной конструкции хорошо подходит столбчатый фундамент.

Конечно же, выбор сарая для дачи является непростым делом, но если предварительно все рассчитать и создать индивидуальный проект, то даже самый невзрачный хозблок станет настоящим украшением участка. Кроме этого, на сегодняшний день существует множество дизайнерских идей, благодаря которым обычная кладовка превратится не только в место для хранения вещей, но и отличную зону для отдыха.

Надо ли регистрировать бытовку на дачном участке

Бытовка относится к мобильным временным постройкам, поэтому действующее законодательство не предусматривает необходимость ее официальной регистрации. На первом этапе строительства даже не стоит об этом задумываться. В последствии, когда эта постройка будет использоваться в качестве постоянного сарая, склада или мастерской, можно оформить документы в процессе регистрации основного строения на участке.

Строительство бытовки такого типа и площади можно выполнить всего за 2-3 недели. Но, если у вас нет даже минимального строительного опыта, то такие работы все-таки лучше доверить специалистам.

Конструкция домика

Используется около ста пятидесяти тысяч насекомых. Домики изготавливают для целебного эффекта. В них находится лежак, а также маленькие отверстия, предназначенные для ингаляции. Для строительства применяют специальные схемы и расчеты, а в качестве сырья используют только качественные материалы. Насекомых размещают в четырех ульях. Два улья устанавливают так, чтобы получился специальный лежак.

Воздух внутри помещения пропитан пчеловодческой продукцией, которую выделяют пчёлы (пыльца, мед, прополис, а также воск). Человек ложится на лежак, чтобы свободно дышать. При постоянном гуле насекомых у человека наблюдается повышенное настроение, легкое дыхание, отсутствие бессонницы и головных болей. Многие специалисты рекомендуют подобную терапию.

Варианты бытовок для дачного участка

Если вы решили строить бытовку, возникает резонный вопрос: из чего это лучше сделать и сколько это стоит? Тут нужно рассматривать вопрос с разных сторон, и в первую очередь решить, какой материал более доступен для вас. В степных регионах натуральная доска буквально на вес золота, и это слишком дорого, а где-то заказывать и доставлять сэндвич-панели будет намного дороже, чем купить доски. Одним словом, следует начать с поиска доступного материала.

ФОТО: na-dache.proВторой момент, который следует рассмотреть, – сезон эксплуатации

Для летнего варианта можно не «заморачиваться» с утеплением и монтажом отопления, а вот если вы рассчитываете, что в бытовке будут жить рабочие в холодные осенние или весенние дни, следует об этом подумать.

И наконец, вам нужно решить, будете ли вы эксплуатировать бытовку после строительства или избавитесь от неё. Если да, то как вы намерены её эксплуатировать. Если это будет баня, стоит подумать о некой капитальности сооружения, а если сарайчик для садового инвентаря, можно особо не утруждаться. Если же вы захотите сделать из бытовки гараж, это тоже нужно учесть при проектировании и выборе материалов.

Из всех доступных вариантов для самостоятельного строительства стоит выбрать три:

• из пиломатериалов;
• щитового материала на каркасе;
• сэндвич-панелей или морского контейнера.

Любой из этих вариантов достаточно прост в исполнении и доступен для изготовления своими руками.

Бытовки из дерева

Для такой конструкции потребуется капитальный фундамент – ленточный или столбчатый. Если строить из хорошего пиломатериала, лучше выбирать брус толщиной 90 мм – такие стены позволят потом сделать из бытовки полноценную баньку. Стены в этом варианте собирают по традиционным технологиям.

ФОТО: mirdereva24.ruБытовка, построенная из бруса, нуждается в усадке, но в летнее время вполне можно заселяться сразу, без дополнительных мер по утеплению

Если посчитать расходы на такую конструкцию, на первый взгляд она покажется дороже покупной бытовки, даже если цены на лес в вашем регионе более-менее приемлемые. Но тут следует учесть долгосрочную перспективу: из покупной бытовки вы вряд ли сделаете баню или летнюю кухоньку.

Конструкции из щитовых материалов

Если нужно сделать бытовку недорого, стоит рассмотреть вариант каркасной конструкции с обшивкой щитовым материалом. Каркас изготавливается из дерева или металла. Для сборки металлического каркаса нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом.

Можно пойти упрощённым путём: купить готовый каркас на одном из заводов и просто обшить его самостоятельно. К таким каркасам прилагается инструкция по сборке. Впрочем, в каркасном блоке нет ничего сложного или такого, что нельзя было бы сделать самостоятельно. Чертежи металлического или деревянного каркаса можно найти в сети.

Обшивку делают из плит ОСБ или фанеры, для фиксации используют саморезы. Щитовая конструкция обойдётся вам как минимум на четверть дешевле любой покупной. Минус такого строения – в его неустойчивости к ураганам. Щитовую бытовку может перевернуть сильный ветер. Об этом стоит задуматься заранее и предусмотреть надёжную фиксацию. Для утепления каркасных бытовок используют пеноплистирол.

ФОТО: dmitrov.pulscen.ruКаркасная конструкция впоследствии легко превращается из бытовки в гараж или мастерскую

Металлопрофильные бытовки

Не самая удачная идея для бытовки – использовать  металлопрофиль или морской металлический контейнер. Дело в том, что летом в такой бытовке будет жарко, как в духовке, а зимой – очень холодно. Металл в принципе не годится для создания стен жилого помещения. Единственный вариант избежать эффекта духовки – сделать мощную теплоизоляцию, но это чревато дополнительными расходами.

ФОТО: stroypoint.kzНу и нельзя не отметить, что металл как стройматериал – весьма дорогое удовольствие сейчас, так что и затевать это не стоит

Бытовка из сэндвич-панелей

Конструкции из СИП-панелей сейчас очень популярны. Из них строят небольшие магазинчики, офисы, а также жилые дома. Можно и бытовку построить, если вы придумаете, как вписать её габариты в стандартные размеры панелей 6 х 3 м.

Платформа для каркаса

Следующий этап — сооружение обвязки под бытовку. На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50.

Брус для обвязки запилил на торцах паз в паз и закрепил между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Средние балки соединял так же, как и угловые, паз в паз, крепление на уголки под саморезы, сухари и чопики. Думаю, что я переусердствовал с количеством крепежа. Брат шутил, что бытовка получается не деревянной, а металлической.

Перемычки обвязки сделали из двух обрезков бруса, которые также соединили паз в паз и закрепили на длинные саморезы. Для усиления узла сверху, предварительно выбрав 2 мм дерева, прибили металлическую зубчатую пластину (МЗП).

Под брус, на каждый столб, закладывал свёрнутый в несколько раз рубероид, промазывая каждый слой разведённой мастикой. Для защиты от гниения брус, как и всё купленные доски, был «от души» пропитан антисептирующим составом.

После изготовления обвязки настелил пол. На это пошла доска 100х50 мм.